Фальшивая река, русские дома и "Беларусь с саксаулами". Чем запоминается Ургенч, центр маленькой далёкой области Узбекистана?
05.10.2024 07:17
В начале 17 века, когда хорезмский хан переехал в Хиву (1598), а округа Старого Ургенча с его каноничнейшими в Средней Азии мавзолеями и высочайшим минаретом оскудела окончательно, люди перебрались поближе к новой столице, и как переселенцы древней Руси, прихватили с собой родное название - так в начале 17 века появился Новоургенч, остававшийся после большим кишлаком.
А под Россией, когда Хивинское ханство превратилось в наш протекторат, Новоургенч стал для Хивы русским городом-спутником, хотя и за отсутствием железной дороги куда менее оживлённым. Тем не менее в 1918 году захвативший власть в Хиве туркменский басмач Джунаид-хан пленил полсотни русских семей, отпущенных позже в Петро-Александровск лишь под угрозой войны. При Советах ханство стало Хорезмской Народной Советской республикой, которая, войдя в состав СССР, разделилась на туркменский Ташаузский и узбекский Хорезмский округа.
Центром последнего оставалась Хива, но в 1929-32 годах округ упразднялся, а восстановлен был с центром уже в Ургенче, с 1929 года получившем городской статус и потерявшим пояснение "Новый". В 1938 году округ переименовали в область, и ныне она в Узбекистане по площади третья с конца (6,2 тыс. квадратных километров, после Андижанской и Сырдарьинской), зато по населению (1,7 миллионов человек) не уступает огромной Каракалпакии, и лишь 20% этого населения живёт в её немногочисленных и небольших городах.
Турткуль, Бустан, древние крепости, и самый крупный по соседству, но так мной не посещённый город Беруни хотя и принадлежат Каракалпакии, но явно тяготеют к Ургенчу, и по словам местных, там и каракалпаков-то почти нет. Впрочем, соседи за Амударьей поговаривают не о присоединении к Хорезмской, а о создании Берунийской области.
Ургенч стоит как бы на одиноком балконе, нависающем над туркменскими Каракумами, и как мне показалось, правят бал тут сугубо местные кланы, не очень-то оглядывающиеся на Ташкент и Самарканд, и отдать им весь оазис по обе стороны реки значило бы для нынешних властей создать себе конкурентов. Но и маленькая область, это видно, не бедствует - и оазис богатый, и граница кормит, а в городке Питнак не так давно запустили большой Хорезмский автозавод.
Нынешний Ургенч - тупик для пассажирских поездов, а путь отсюда до Ташкента немногим менее суток.
У новенького вокзала больше впечатляет огромный навес с кадра выше, о котором я догадался лишь выйдя на платформу и потому своего поезда ждал в маленьком и низком зале ожидания. Да, на поезде я из Ургенча уезжал, а на троллейбусе, напротив, прибыл из Хивы, так что рассказ - строго вспять моей реальной прогулке.
У вокзала - типовой фасад эпохи Каримова:
Привокзальная площадь. Справа павильон касс, слева автовокзал, а посредине проспект аль-Хорезми, по широкой прямой ведущий к аэропорту на другом конце города через площадь Независимости с белой башенкой местных курантов.
За домами правее площади встречает маленькая православная церковь Святого Иова, одинокая в чужой стороне и видимо поэтому посвящённая этому многострадальному изгою, враз потерявшему всё. Там я повстречал смотрительницу средних лет, подметавшую пол: по её словам, прихожан очень мало, и в основном это корейцы - а русские в Хорезме представлены в основном доживающими свой век старушками.
Теоретически где-то в Ургенче существует и костёл, и во всём это есть преемственность: с 1318 года была известна католическая епископия в Старом Ургенче, где сменилось как минимум два епископа из францисканцев - Матфей (с 1340) и Гийом (с 1393), после чего она видимо сама по себе зачахла. И всё же всегда впечатляет зрелище русской церкви там, где и России-то (а не СССР) никогда не было - дальше, чем была Золотая Орда.
Ургенч практически с первого взгляда впечатляет своей опрятностью. Привокзальный район (вокзал, напоминаю, открыли в 1955-м) тут отвечает за Старый город, и на первых кварталах проспекта аль-Хорезми Ургенч напоминает крепкий райцентр где-нибудь в Беларуси.
При этом сталинок-малоэтажек хватило только на красную линию, а из-за них выглядывают где частный сектор, где облезлые пятиэтажки, а где - такой же ухоженный новострой:
Проспект выводит на внушительных размером мемориал Джалаладдину Менгуберти, среди памятников всяческим правителям и воинам в Узбекистане уступающий масштабом разве что монументам Тамерлану. Это неспроста: Тимур к Хорезму не имеет почти никакого отношения и приходил сюда как завоеватель, так что логичнее выглядит прославление Мангуберти, этого последнего хорезмшаха, сумевшего нанести монголами эпохи Чингисхана единственное чувствительное поражение, прежде чем откатиться с боями на Кавказ...
За памятником Мангуберти открывается такое необычное в центре среднеазиатского города зрелище, как полноценная река. На самом деле, конечно, не настоящая: у Амударьи в низовьях нет притоков, а есть только антипритоки - каналы, и это самый крупный из них Шават, на котором стоят Ургенч и расположенный всего-то в полусотне километров от него туркменский Дашогуз (Ташауз).
Тем не менее, канал, прорытый в 17 веке и капитально расширенный в 1937-38 годах, сам размером с хорошую реку - при длине 150 километров, расход воды в нём достигает 210 м³/с - это втрое больше, чем Москва-река! Вроде бы подобное есть ещё в Гулистане, но там я до канала не дошёл, да Нукус и Термез Амударья задевает по краю, отделённая от центра промзонами, в Ургенче же Шават оснастили полноценной прогулочной набережной.
На кадре выше вдали виден автодорожный мост проспекта аль-Хорезми, я же прошёлся по набережным и пересекал Шават по пешеходному мосту. Странная штуковина за ним - ни больше ни меньше памятник Авесте, священной книге зороастризма. Ведь хорезмийцы знают, что пророк Заратуштра был "наш человек", из соседнего кишлака родом.
А вот мозаика на стадионе явно советская, да и сам стадион похож на сталинку:
Проспект аль-Хорезми за мостом прерывается зелёным пространством площади Независимости (Мустакиллик), и очень правильно, что она сделана так - сад и газоны вместо асфальтово-плиточной сковородки. В центре - типичные Куранты-как-в-Ташкенте, а вот хокимият тут не башня (как в подавляющем большинстве областных центров Узбекистана), а длинный корпус, в котором сложно не признать реновированный Дом Советов.
Здесь стоит памятник ещё одному великому земляку (коих за 2500 лет истории Хорезма накопилось немало) - "отцу алгебры" Абу Абдаллаху аль-Хорезми, в средневековой Европе более известному как Алгоритм. Он жил в 9-10 веках, был из рода зороастрийских жрецов, перешедших в ислам, и прославился как один из важнейших учёных средневекового Востока.
Известное каждому со школы слово "алгебра" - видоизменённое "аль-джебр" ("восполнение"), сокращённое название его самого известного трактата "Китап аль-джебр ва-ль мукбала" ("Книга о восполнении и противопоставлении"). Впрочем, как и многие древние учёные, Абу Абдаллах Хорезмский мыслил весьма широко, и внёс немалый вклад и в астрономию с географией, обобщив опыт античных и индийских учёных. По дороге в аэропорт есть ещё один мемориал аль-Хорезми и мемориал другому светилу науки из хорезмийцев аль-Беруни, но до них я не добирался.
Что ещё должно быть на площади в областном центре? Конечно, театр! Основан он был в 1933 году на базе кружков самодеятельности окрестных колхозов, здание скорее всего построено в 1960-70-х, а реновировано уже в наши дни.
Но былое выдаёт явно советская мозаика. Мухаммед Риза Агахи (Огахий) - хивинский писатель и летописец 19 века, писавший на узбекскому и таджикском и доведший летопись Хивы до её покорения Россией.
У театра симпатичный внутренний дворик, куда можно взглянуть через рыжее стекло:
А вообще-то на площади людно. Вот несколько фотографий узбеков-хорезмийцев - архаикой тут и не пахло:
За площадью проспект Хорезми вновь становится проезжим, и вдобавок распадается натуральным питерским тризубцем. Следующие кварталы проспекта - на мой взгляд, самая впечатляющая часть Ургенча: как строились в СССР когда-то целостные "сталинские" ансамбли, так и в Узбекистане строились ансамбли "каримовские".
На самом деле это всё лишь реновации хрущовок, и вдобавок прямо среди махаллей: вот такие домики и закоулки начинаются во дворах, а на заднем плане те же пафосные здания с обратной стороны.
Дальше по проспекту аль-Хорезми в сторону аэропорта я не ходил, а гулял в основном левее него, где и находился Новоургенч до постройки железной дороги: в здешних многоэтажках рассеяны все немногие памятники его старины.
Ориентир - расположенный у перекрёстка улиц Мира (Тинчлик) и Абулгази Баходирхана мемориал "Скорбящая мать" - такие, с книгами памяти по городам и районам в галерее айвана, в Узбекистане строят вместо привычного советского "Солдата-освободителя".
Ближе к проспекту аль-Хорезми на улицу Баходирхана глядит что-то явно промышленное и явно дореволюционное:
И нечто, на попавшейся мне в Хиве туристической схеме отмеченное как "Matvafo Karvon Bashi trade house" - словом, магазин какого-то местного купца, имя которого с латиницы может значить и узбека Мустафу, и русского Матвея.
Наискось от "Скорбящей матери", во дворах между Тинчлик и Баходира с вот этим вот образцом деревянной резьбы на углу...
...скрывается домик купца Салимжанова (татарин, башкир, казах?), ныне занятый краеведческим музеем.
Двор, где стоит дом Салимжанова. Трубы тут не убирают в землю, потому что там их за несколько лет разъела бы соль.
Те же дома с обратной стороны. Нормальный пейзаж советских районов узбекского города:
Наконец, южнее по Тинчлик в прямой видимости от "Скорбящей матери" - мечеть Дашхиджон-бобо, вроде бы тоже начала ХХ века, хотя и с мавзолеем местного святого внутри - он должен быть явно постарше. Кем был этот Дашхиджон - не знаю, но может быть он был как-то связана с переселением сюда из Старого Ургенча?
На двери - потрясающе красивая деревянная резьба, одна из "визитных карточек" Хорезма. В мечети меня напоили водой и накормили баурсаками, неспешно расспрашивая о жизни и путешествии.
Ещё одно здание, в котором можно заподозрить старину, стоит чуть дальше, напротив ЦУМа (который, в свою очередь, часть Центрального базара), и я очень жалею, что не удосужился узнать, что это такое конкретно. Больше всего похоже на какой-нибудь областной художественный музей, но вот в основе вполне может быть и какое-нибудь дореволюционное медресе:
Скульптура, надо сказать довольно красивая - скорее всего Пахлаван-Махмуд, хивинский герой-борец, один из любимых персонажей хорезмского фольклора.
Ещё дальше по Тинчлик затесалась банька, видимо сталинских времён:
Но в основном центр Ургенча какой-то такой:
Окна Азии:
А наличие реки, то есть канала, не отменят обязательного озера, выкопанного при Советах на радость народу. На озере теперь обитает парк Ёшлар ("Молодёжный") с зоопарком за характерной оградой с фигурами животных:
И островом миниатюр - вот до сих пор не понимаю, почему этот весьма приятный жанр (лучше всего с одним из его образцов мне довелось познакомиться в Киеве) так и не прижился в России.
А здесь - вот тебе слева направо самаркандский Регистан, одни из ворот Хивы, бухарские минарет Калян и мечеть Чор-Минар сквозь обрушенный портал Тамерланова дворца в Шахрисабзе. Беседки с куполами и аркада ворот - уже на дальнем берегу озерца:
Мавзолей Саманидов даже с попыткой детализации. Но мне кажется, в Ургенче интереснее был бы даже не "Узбекистан в миниатюре" (это актуальнее в Ташкенте или Самарканде), а "Хорезм в миниатюре", включая те достопримечательности, которые недоступны теперь туристам в закрытом Туркменистане.
А дальше просто искусственные скалы, на которых в это время проходили какие-то юношеские соревнования. Из репродукторов играло "Учкудук - три колодца", наверное самая популярная в Узбекистане из старых песен на русском языке.
Но всё-таки в Узбекистане даже у такого симпатичного города перекрёстком всех дорог остаётся базар, на основной своей площадке вполне цивильный...
...чего не скажешь об окрестных переулках, куда выплеснулась часть торговли:
И не удивляйтесь, если во всей толчее и суматохе вам вдруг повстречается новёхонький стильно-зелёный троллейбус - он с 1997 года ходит в древнюю Хиву.